Aktuelle Reisereportagen 2025/26 im Magazin TOURENFAHRER 

Eine halbe Stunde später sind die Motoren auf Betriebstemperatur und schieben uns hinauf nach Panicale. Geschichtsblende zurück zu den Etruskern, die ihre Siedlungen gern auf exponierten Hügeln bauten. Als Adlerhorst mit weitem Kontrollblick ins Nestore-Tal,  als Festung zum Schutz der ziegelgedeckten Altstadt. Und als kultureller Hort für die Backsteinkirche San Michele Archangelo, für das Kleinod San Sebastiano und das Teatro Cesare Caporali, das sich gern an die satirischen Verse des gleichnamigen Renaissance-Poeten aus Perugia erinnert. (...)

Ohne Stadtführung kein Date, also huschen wir schnell zu der Archäologie-Studentin Benedetta della Ciana ins Kirchenschiff von San Sebastiano und bewundern ein Meisterwerk von Pietro Vannucci, alias »Perugino«. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts mischte der in bitterer Armut im nahen Città della Pieve aufgewachsene Künstler mit einem revolutionären 3D-Stil die Ölmalerei Italiens auf und behauptete sich nach entbehrungsreichen Jahren in der ellbogenspitzen Kunstszene von Florenz. »Il divin pittore«, der göttliche Maler, nannten ihn die Florentiner euphorisch, was sie jedoch nicht davon abhielt, ihn ein paar Jahre später wegen mangelnder Spiritualität in die Künstlertonne zu drücken. 1523 starb der »Göttliche« an der Pest, vereinsamt und verarmt. Sein Meisterwerk »Martirio di San Sebastiano« in unserer kleinen Panicale-Kirche lässt zumindest erahnen, welch sozialkritischen Blick der mutige Umbrier auf Leinwand und Kirchenwände zu projizieren verstand. (...)

Meine Frau drückt mir den abgelegten Helm in die Hand, löst meine Blicke von Perugino und Benedetta und schwingt das Bein über die Sitzbank ihrer Honda. Die Landschaft wird nun toskanisch, schmückt sich mit Zypressenalleen und auf Hügeln thronenden Landgütern. Prächtig die Hanglage der Perugino-Heimatstadt Città della Pieve auf einem 500 Meter hohen Berg im Grenzland zwischen der Toskana und Umbrien. Mit rotem Backstein gemauert, ziegelgedeckt und stadttorbewehrt, versprüht die Stadt noch heute mittelalterlichen Charme. Der Mittag darf sich verkehrsberuhigt auf Caféstühlen und Barhockern schminken. Ich finde eine »Antica Caffetteria Matucci« unweit des mächtigen Stadttors »Porta di Via Roma«, schwenke zur Begeisterung der Damen an der Kuchentheke die Hand von links nach rechts und sinke mit diversen »Dolci« und einem Cappuccino auf ein Stühlchen der blickgeschützten Terrasse. »Si si, signora. È molto caldo oggi!« Aus die Moto-Maus!  (...)

Michaelas digitale Finger hatten sich in Geduld üben müssen, bevor sie in der vor allem bei Englishmen populären Feriensiedlung Costa de Antigua ein AirBnB-Quartier schießen konnten. Unterkunft safe, einigermaßen bezahlbar, mit ein, zwei Minimarkets und einem indischen »Restaurante« in Fußnähe. Indisch? Ja, klar, geht es mir durch den Kopf, als wir von der Fähre rollen und die Ténéré in Corralejos Hafenstraße einschwenkt. Die englische Küche ist bekanntlich gar nicht so schlecht, vor allem die indische …  (...)

Nee wa? »La Ola - Panadería Alemana« und davor schon eine lange Schlange von Winterflüchtlingen im Surferlook. Darf man hier wirklich das zweite »Desayuno« ordern, ohne schamrot anzulaufen? Puuhh, mehrere Einheimische schmatzen bereits genüsslich am Nachbartisch und kurz darauf bestätigen wir begeistert: »El cortado es muy bueno« und die Rosinenschnecken mit Zucker & Zimt (Caracol) nehmen es locker mit dem heimischen Dorfbäcker auf. Gut angekommen, vom heimischen Winter verweht und mit wärmenden Sonnenstrahlen im Nacken. (...)

Corralejo ist kein Charmebolzen, schon lange kein kanarisches Dorf mehr oder war es noch nie. In den 40ern des letzten Jahrhunderts vielleicht, als Siedlung aus einer Handvoll Fischerkaten, lange bevor die ersten Ferienhäuser entstanden, fließend Wasser und Strom verlegt wurde. Heute deckt eine Runde durch den Ort sehr unterschiedliche Bilder auf, mit durchaus netten Ecken im noch spanischen Zentrum, einer lebendigen Fußgängerzone mit Geschäften, Bars und »Restaurantes«. Aber je weiter man die Kreise zieht, desto heftiger wird das Helmschütteln beim Anblick eines fetten Gürtels aus »britisch angelegten« Terraced apartments« für die bereits in den Wintermonaten anlaufende Flutwelle des Tourismus. (...)

Mögen wir nicht, also verkündet die Helmsprechanlage: »Gib erstmal Gas Richtung El Cotillo. Den Naturpark El Jable mit seinen famosen Wanderdünen heben wir uns noch auf. Da muss das Licht besser passen!« Immer wieder   hilfreich, dass die fotografische Motivklingel meiner Frau mit der gleichen Frequenz bimmelt wie meine eigene. (...)

An der Zufahrt zum winzigen Camping Grumèl, hart neben der Einfallstraße nach Nago di Torbole, ist unsere Fuhre glattweg vorbei gerauscht. Zielwasser trinken! Machen wir, gleich nach dem Abladen der ungeduldigen Kati, denn schon gegen fünf fällt die Nacht vom Himmel. Es ist Anfang November. »Dieci giorni, è bello!«, lacht Marco, als wir für 10 Tage einchecken und erzählt von einem verrückten Jahr. Viele Gäste, vor allem deutsche! Doch es habe sich was verändert: Unruhig seien sie geworden, die Gardasee-Touristen. Rastlos weiter nach zwei, höchstens drei Nächten, wie getrieben. »Klick« auf den Link, »tipptipp« auf den See, «tapptapp« auf die »Must-have-seen« von Namensvetter Marco Polo. Scrollen, Wischen, weiter. 
Marcos Job ist das genaue Gegenteil, verlangt Geduld und Ausdauer bei der Bewirtschaftung seiner kleinen Olivenbaum-Plantage. Kälte, Nässe, Dürre — so ein Jahr ist lang und voller Gefahren. Jetzt im Spätherbst darf Marco den Lohn einfahren, für harte Arbeit, für ein karges Leben, für Verzicht. Urlaub? (...)

Das ist ein Fremdwort, denn da ist noch der Vater, den man nicht mehr allein lassen kann, die kleine Familie unter dem Dach des bescheidenen Hauses nebenan, wo seine Gäste saubere Duschen und Toiletten finden. Marcos Lohn aller Mühen steht in der Vitrine im Hausgang: Olivenöl »extra virgine«, in Flaschen von mini bis stattlich.
In Gläsern abgefüllte »Pasta rustica di Olive« und das Nebenprodukt »Composta di More« (Brombeere). Als Sirup und Marmelade für »Panini gustosi« aus frischem Hefeteig. Unsere Ankunft hätte nicht besser laufen können. Und als über dem Lago di Garda jemand das Licht löscht, kriechen wir mit dem beruhigenden Gefühl in den Schlafsack, dass »Bella Italia« für unsere dunklen Gedanken noch ein paar Stunden »ultima luce« mit Sonnenschein aufgehoben hat. (...)

»Na, spinnst du dir wieder was zusammen?« Michaela hätte zweifelsohne eine prima Psychologin abgegeben. »Ist ja bald wieder Oktober!« Das tröstet den Patienten. RICHTIG, müssen wir machen! Im Herbst nach Kreta! Und dann können wir bei Antonio in Kissamos gleich eine neue Tischflagge abgreifen. Ohne Tomatensoße, aber mit dem erdigen Geruch des »Palaio chora«, wie Einheimische es gern nennen: Kretas altes, fast vergessenes Land im Windschatten der Lefka Ori, der Weißen Berge tief im Westen dieser wunderbaren Insel. 

Bloß weg von der Küstenstraße. Erlösend klopft mir Michaela auf den rechten Oberschenkel, die nette Chinesin darf blinken und sich durch Chanias Vorort Vamvakópoulo Richtung Alikianós schlenzen. Freies Land für die »MT«, ab Agia wieder kretisches Dorfleben mit Straßencafés, die einladend »Coffee Mood« schildern, und Tavernen, vor denen zur Mittagszeit die Souvlakispieße über dem Grillfeuer duften. Kretas Westen gehört offensichtlich noch zu Griechenland. Glück gehabt …
Ab Fournés wird es spannend. Das kleine Dorf liegt am Fuß der Lefka Ori, Kretas zweithöchstem Gebirgszug. Sein Oberhaupt Páhnes (Pachnes, 2453m) verpasst nur um lächerliche drei Meter das Attribut »höchster Berg Kretas«. Also bitte Respekt! Mit ihren vegetationslosen 50 Nachbarbergen aus erosionsfreudigem Kalkgestein kommen die Weißen Berge oberhalb von 2000 Metern so glatzköpfig daher, dass Geologen sie zur Hochwüste erklärten. Durchädert wird der gut 30 Kilometer messende Gebirgszug von 20 mächtigen Schluchten. Was sich in deren Vorlauf in Sachen Flora und Fauna so alles abspielt, lässt sich kurz hinter Fournés in Kretas wohl schönstem Botanischen Garten bewundern.

Der Tag beginnt mir zu gefallen. Die Bergstraße hat Rock ’n’ Roll aufgelegt und schraubt sich an der Westflanke der Lefka Ori hinauf in das 450 Meter hoch gelegene Dorf Lakkoi (Lakki). Malerisch eingebettet zwischen Oliven- und Kastanienhainen, klammern sich seine Häuser sehenswert an steile Hänge. Doch die Idylle trügt und übertüncht den so typischen Niedergang vieler Bergdörfer im Hinterland Kretas. Konnten sich die »Lakkoioten« zu Beginn des letzten Jahrhunderts noch vom Olivenanbau und der Haltung von Ziegen, Schafen und Hühnern ernähren, so brachen diese Erwerbszweige mit der Industrialisierung und der infrastrukturellen Verstädterung rasch zusammen.

»Mea culpa«, sagt mein Bester, rührend reuig und nimmt mich in den Arm. Zwei Minuten später breitet er eine Straßenkarte vor mir aus. »Den ersetzen wir natürlich«, versprechen mir Dackelaugen, »lass uns nach Arzberg fahren. Ich hab’ eben gegoogelt, dort gibt es noch einen Werksverkauf direkt neben der ehemaligen Porzellanfabrik. Mit ein wenig Glück finden wir noch Restbestände von Omas Bestem. Und weißt du was? Wir fahren auf Umwegen dorthin, machen daraus ‘ne geile Wochenendtour. Mein Angebot: mit zwei Übernachtungen.« Motorradmänner wissen, wie man Frauen ködert. »Da gibt’s nämlich eine Porzellanstraße. Die führt uns vom Steigerwald über Bamberg an den Rand der Fränkischen Schweiz, dann weiter durch den Frankenwald und in einem weiten Bogen hinauf ins Fichtelgebirge. Die Route streift weiter südlich sogar noch den Oberpfälzer Wald und quert auf dem Rückweg wieder hinüber in die Fränkische Schweiz nach Bamberg. Links und rechts der Straße gibt’s nicht nur trockene Porzellangeschichte, sondern jede Menge Hingucker und natürlich Kurvenspaß ohne Ende.« Mein Mann ist nun offensichtlich in seinem Element. Hab’ ich es doch geahnt. Am Ende läuft es wieder aufs Moppedfahren hinaus …

Ein Hoch mit Sonne und lockerer Bewölkung. Drei Tage ganz ohne Gewitter oder Sturzregen. Ich checke noch mal kurz, ob der ZDF-Meteorologe Sven Plöger tatsächlich von Süddeutschland spricht oder vielleicht doch vor der Sendung ein legales Haschpfeifchen geraucht hat?! Doch unser Tröster in Zeiten dunkelster Wolkenhimmel scheint nüchtern und frei von jedem Verdacht.
»Hast du etwa schon gepackt?« Wiederauferstanden aus dem Fernsehsessel hat mein Porzellanterminator einen Blick aufgesetzt, als würde die Butter gerade zum Nachbartisch wandern. Jetzt hat er Stress und ich kann in Ruhe eine Route rund ums Weiße Gold plotten und in die Kartentasche des Tankrucksacks schieben.

Hey, wir haben doch noch Frühjahr! Was mag hier wohl abgehen, wenn im Juli-August europäische und nordamerikanische Fluglinien den Beweis antreten, dass man die Kykladen nicht nur als Perlenfischer per Enduro bereisen kann? »Flugverbot«, schießt es mir durch den Kopf, als wir über den vom Meerwasser überspülten Damm in den Hafen von Naxos zurücktrippeln, doch Michaela kontert: »Du bist nicht allein auf der Welt.« Ja, das ist mir auch schon aufgefallen.

Der Abend scheint genug von der Hitze des Tages zu haben, kühlt Naxos mit einer Meltemi-Brise von See her, taucht das dunkelbraune venezianische »Kastro« und die wäscheweißen würfelförmigen Häuser des Burgbergs in ein warmes Orange. Chora, wie Naxos-Stadt inselläufig genannt wird, hat inzwischen Shorts und T-Shirts mit luftigen Abendkleidern getauscht, ich habe was zu gucken und bin emotional wieder im Sinkflug. Ist doch auch schön, nicht ganz so allein zu sein und Englisch verstehe ich sowieso viel besser als Griechisch.

Nach einer Stunde Schnitzeljagd im Gassengewirr und fußläufigem Perlentauchen zwischen in- und aufeinander geschachtelten Häusern, durch bunte Boutiquen und Läden, über Treppen und Vorhöfe meldet mein Magen Protest an: »Essen fassen! Und morgen wird Mopped gefahren!!“ Meine Frau hat bekanntlich auf alles eine Antwort: «Durchhalten, Maro’s Taverna liegt grad um die Ecke. Wird dir garantiert gefallen.«
Stühle auf der Gasse, drinnen bunt gemischtes Publikum, Holztische in verwinkelten Ecken und Erkern, Schwarzweißfotos, die belegen, dass Maro früher mal Motorrad fahren durfte, hausgemachte traditionelle Gerichte und ein D-u-f-t … Schon eine Gasse vorher dekodiert meine Nase gegrillten Tintenfisch, frittierte Zucchini, scharf gewürzte Bifteki und reichlich Knoblauch. Hinsetzen, Mund halten, einfach nur da sein. (...)

Kinderstube. Seit neuestem navigiert »Major Tom« offensichtlich auch über Wanderwege. Was da mit gut 20 Prozent Gefälle ab dem Dorf Spalov in den Laufstall unseres Lieblingsflusses hinabbolzt, ist mit dem Wort »Straße« geradezu euphemistisch beschrieben. Unten angekommen dann großes Hallo. Unter ihrer ersten Brücke purzelt munter Odra-Oder und da heute Sonntag ist, pilgern Gott und die Tschechen durch das Flusstal zur Maria skála, einem beliebten Wallfahrtsfelsen mit Trinkwasserquelle. Unzählige Grillstellen, Jugendcamping und Parkplatzgeschammel. Von wegen beschauliche Kindheit.
Wieder befreit und übermütig fließt Odra durch lichten Wald mit flirrendem Sonnengefunkel nach Heřmánky und Jakubčovice nad Odrou. Fast beleidigt muss der junge Fluss kurz darauf in Odry eine städtische Begradigung seines Bettes erdulden, geradezu herzlos. Wir besänftigen den Schaum auf seinem Wasser, vertrösten mit Wiedergutmachung am nächsten Tag und nehmen derweil Quartier im Hotel Graphic in Nový Jičin. Ruhige Lage, frisch renoviert, für Küche & Koch gibt’s drei Sterne. Das Dobrou noc (Gute Nacht) zu später Stunde klingt ehrlich und von Herzen.

Stromerzeit. Der Weg über die Dorfweiler Mankovice, Jesenik nad Odrou und Studénka gehört mit Sicherheit zu den glücklichsten Lebensabschnitten der Odra. Ein verspieltes Mäandern durch sattgrüne Wiesen und Auen, flankiert von malerischen Teichen und Tümpeln, fernab der Straße und kindgerecht unberührt. Odra ahnt noch nichts von der Bürde eines industriellen Transportweges. Von harten schlesischen Arbeitsjahren in ihrem Ober- und Mittellauf. Von Begradigungen und Staustufen, spätestens seit sich nach der Okkupation Schlesiens durch König Friedrich II. preußische Ingenieure im 18. und 19. Jh. die Schiffbarmachung der Oder auf die Fahnen geschrieben hatten. Gut so, denn wie alle Kinder würden auch Flussknaben zuweilen nicht wachsen wollen, wüssten sie vom Los ihrer Zukunft.

»Andros vorauuus!« Die Tickets wild schwenkend stürmt mein Mann aus dem »Fast Ferries«-Büro im Hafen von Rafina. Männer mutieren gern mal zu lauten Jungs, motorradfahrende zuweilen auch öfter. »Andros«, hat er gestern Abend mit wichtiger Miene rezitiert, «das ist die Insel der Seefahrer, der Kapitäne. Keine kleinen Fischkutter, sondern dicke Pötte.  Man nannte sie früher sogar Mikra Anglia, das kleine England. In den 30ern waren dort fast ebenso viele Schiffe registriert wie in Piräus. Hammer, oder?!«
Wie viele Tsipouro hatte er am Vorabend? »Wir werden aufs Meer hinaus fahren. Mit der dicken KTM als Fangschiff und deiner zarten CRF als Beiboot. Die Kykladen erkunden, von Insel zu Insel hüpfen, nach kostbaren Perlen tauchen.« Seine Kati hat in solchen Momenten keinen Bremshebel mehr…

Hinter dem sprudelnden Fahrwasserschweif der Fähre möchte die Sonne sich soeben schlafen legen. Gavrion empfängt Seefahrer weiß geschachtelt und gestaffelt am Berghang. Getüncht in warmen, milden Farben und völlig gechillt. Keine Stunde mehr und die Juninacht fällt vom Himmel. Stille kehrt ein, als die Fähre den Hafen wieder verlassen hat. Ein, zwei Segler kreuzen noch quer, zwei hungrige Enduristen kreisen um wenige noch offene Tavernen, ein paar Einheimische rauchen am Kai. »So muss das sein«. Mein Perlenfischer ist sichtlich zufrieden und startet beim Absacker-Wein noch einmal das Bildungsprogramm: »Andros, die nördliche Perle der Kyklades. Eine unbekannte Schöne, oft nur Zwischenanleger auf der Seereise nach Naxos oder Mykonos. Das touristische Waisenkind unter den Kykladeninseln.« Jetzt Buch zu, den sanften Schlag der Wellen gegen die Kaimauer genießen und die erwartungsfrohe Spannung an den Frühstückstisch im Andros Holiday retten. Die Enduros maulen sich in die Nacht, regnet es doch tatsächlich ein paar Bindfäden (...)