Aktuelle Reisereportagen 2020-21 im Magazin TOURENFAHRER 

(1) Prolog: Targa Florio
Das Zirpen der Zikaden übertönt das Knistern der abkühlenden Einzylinder. Bewaldete Hügelketten, die Rocca di Sciara zur Rechten und der Höhenzug des
Pizzo Sant’Angelo zur Linken. Dazwischen, von Cerda her kommend, ein welliges Asphaltband, teilweise weg- gebrochen und derart mit Schlaglöchern garniert, dass sich die Fahrwerke unserer CRFs wie bei einem Rodeo aufführen. Eine staubige Landstraße, die allmählich Ein Cocktail aus Lebensfreude und Wagemut, der den harten Alltag der Menschen in den Dörfern versüßte zu vergessen scheint, was sie einmal war: TARGA FLORIO.

Augen schließen und zurückblenden: Straßenkampf Meter um Meter. Heulende Motoren, pfeifende Reifen, jubelnde Zuschauer, die ihre Idole anfeuern und ihre Namen in die aufgewirbelten Staubfahnen brüllen. Adrenalin pur, ein Cocktail aus Lebensfreude und Wagemut, der den harten
Alltag der Menschen in den Bergdörfern versüßt. Als Vincenzo Florio, Unternehmersohn aus Palermo, am 6. Mai 1906 zum ersten Mal den Startschuss zu seiner »Targa« abfeuert, ahnt noch niemand, dass die Berge der Madonie fortan nicht nur das Herz Siziliens, sondern
auch das Mekka aller Sportwagenbauer und der besten Rennfahrer der Welt sein werden.

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Mehr braucht es nicht: »İki çay, lütfen – zwei Glas schwarzen Tee, bitte!« Und meine Sehnsucht
ist geweckt. Grüne Schluchten, schroffe Berge. Endlose Weiten, azurblaue Küsten und Seen so groß wie das Meer. Lehmhäuser und Feenkamine aus Tuffstein, versunkene Städte und antike Kultur. Meine Sehnsucht hat sechs Buchstaben, verbindet Okzident und Orient,
will Europa sein und Asien zugleich. T-ü-r-k-e-i. Sieben Reisen und zehnmal mehr Begegnungen mit ihren Menschen. Über Tausende von Kilometern fasziniert und gebannt, hingezogen und befremdet zugleich.

Mein Kopf wollte lange Zeit nie in dieses Land. Zu widersprüchlich die Bilder aus Politik, Presse und sozialen Medien. Zu viele Ängste und Vorbehalte: Kopftuch und Unterdrückung, Frauenrechte und Emanzipation. Das hältst du nicht aus, das ist nicht deine Welt. Doch dann war da mein Mann, der von seinen Reisen erzählte
und von seiner Sucht, sich danach zu sehnen.
Und die türkischen Kinder in meiner Klasse, die nicht müde wurden, mir zu Beginn der Ferien ein türkisches »Roadbook« zu schreiben. (...)

Die Schlacht tobt seit Tagen - Götter gegen Giganten. Zitternd beugt sich die Erde unter den Schlägen des Giganten Alkyoneus. Nichts weniger als die Weltherrschaft wollen sie, die Söhne der Erde Gaia und des Himmels Uranus. Und es sieht nicht gut aus für die Herren des Olymps. Wutschnaubend schleudert Poseidon seinen Dreizack, entreißt der Insel Kos einen gewaltigen Brocken Land. Wild schäumt das Meer, als sich eine Felskante scharfkantig in die Brust des ungeheuren Polybotes bohrt, ihn zerfetzt und niederstreckt. Götterdämmerung!

Athene hat Poseidon fasziniert zugeschaut und wächst über sich hinaus. Die Göttin rast, schleift den Körper des Giganten Eukelados durchs Mittelmeer und begräbt seine noch zuckenden Reste unter der fingerlangen Halbinsel Pallene, besser als Kassandra bekannt. Eindrucksvolle Frauenpower!

Doch noch ist der Kampf nicht gewonnen. Sithonas, der Sohn des Poseidon, kämpft wie ein Löwe und setzt eine fingerlange Insel als Schwert ein. Gerade noch hat Gigant Athos einen gewaltigen Felsbrocken gegen die Götter geschleudert und damit für die Grundlage der gleichnamigen Mönchsrepublik gesorgt, da zerfetzt Sithonas' Naturschwert sein Kehle. Sithonia ist entstanden - der mittlere Zacken Chalkidikis.

Agiokampos. Die Fähre aus Glyfa spuckt gerade mal 20 Fahrzeuge aus, dann versiegt der Touristenstrom. Zwei, drei Hafentavernen bieten frischen Fisch und leckere »Mezes« (Vorspeisen), es duftet nach Fritiertem und so haben sich einige ältere Griechen bereits zu vormittäglicher Stunde bereit erklärt, mit einem Wasserglas Ouzo gegen die Corona-Nachrichten vom Festland anzukämpfen.

Enttäuschte Gesichter, als wir nur einen »Ellinikó« bestellen, einen pechschwarzen griechischen Mokka, der die Augendeckel hebt wie kein anderer, doch zugleich auch geduldig getrunken werden will. In Slow Motion sozusagen, sonst verbrennt man sich die Schnute und kaut kilometerlang auf Kaffeesatz unterm Helm. »Siga-siga«, immer mit der Ruhe.

Meine erste Evia-Lektion ist noch nicht ganz im Kleinhirn angekommen, da wischt mir auf der Weiterfahrt nach Loutra Edipsou beim Angasen gleich mal das Hinterrad weg. Alter, was verbauen die hier für einen Straßenbelag?! (...)

In milden Pastellfarben verabschiedet der Abendhimmel über dem Usedomer Ostseestrand von Karlshagen den Tag. Die unendliche Weite des Meeres, das sanfte Plätschern schüchterner Wellen gegen einen traumhaft feinen Sandstrand, die bunten Farbtupfer der Strandkörbe und ein paar versprengte Badegäste, die Hand in Hand am Meeressaum entlang schlendern. Ein Bild der Stille, der Harmonie, des Friedens. Kaum noch vorstellbar, dass diese Ostsee jahrzehntelang über 600 Kilometer eine scharf bewachte Grenzlinie war, an der so mancher Freiheitstraum ehemaliger DDR-Bürger tödlich endete. Einzig die sich scharf gegen den Himmel abzeichnenden Plattenbauten direkt hinter dem Strand stehen noch als stumme Zeugen sozialistischer Vergangenheit. »Honeckers letzte Rache«, spaßt man hinter vorgehaltener Hand, als wir in einer Strandgaststätte das Gespräch suchen. Heute seien dies alles Ferienwohnungen, vermietet an wohlhabende Ostseeurlauber. »Usedom - die Badewanne der Berliner. Dat kennse doch noch, oder?«

Die gestiegene touristische Popularität der Insel hat durchaus ihre Kehrseiten. So sind die Grundstückspreise geradezu explodiert, liegen heute auf ähnlichem Niveau wie auf Rügen und Sylt, was bei einem gleichzeitigen Mangel an gut bezahlten Arbeitsplätzen zu einer Abwanderung vor allem junger Menschen in den Westen geführt hat. »Die Lebenshaltungskosten sind zu hoch, die Mindestlöhne zu niedrig. Da bleibt nüscht übrich inne Taschen!«, hört man vielerorts und vor allem in der Gastronomie und im Hotelgewerbe fehle es an Nachwuchs. Kein Wunder, dass die Menschen hier von der aktuellen Politik oft die Nase voll haben. Die etablierten Westparteien kommen im Osten immer schlechter an, weil die Menschen sich mit ihren täglichen Sorgen und Nöten überhört und alleingelassen fühlen.
(...)

Grimselgeburt

Motorradfahrer sind schon etwas seltsam. Da bin ich doch nun nicht erst seit gestern auf der Welt und auf jeder genauen Landkarte der Schweiz eingezeichnet. In Blau, falls jemand noch rätselt, einem zarten Blau, das immer dünner und unscheinbarer wird, je mehr sich der Finger meiner Geburtsstätte nähert. Hoch droben in der Grimselwelt liegt mein Kreißsaal, wo die Berge noch eisbedeckt sind und - zugegeben - auch ein wenig unzugänglich. Unter dem Oberaargletscher, gute zweieinhalb Stunden Fußmarsch vom Grimsel-Hospiz entfernt. Leise gurgelnd unter dickem, zentnerschwerem Eis komme ich zur Welt. Eine wahrlich mühevolle Geburt unter schmerzvollem Drücken und Pressen, bis ein kleines Aare-Rinnsal entsteht, das sich fließend und grabend schließlich in den Grimselsee ergießt.

Und da fragten diese beiden doch per Flussmail bei mir an, ob sie mit ihren Enduros nicht einfach zum Gletscher hinauffahren könnten. Was immer so eine „Enduro“ auch sein mag: ein klares Nein! Und ich mag auch nicht »für ein paar Kilometer hinten drauf sitzen«, selbst wenn ich ihrer Einladung zum Eiskaffee auf der Panorama-Terrasse des Hotels »Grimsel Passhöhe« kaum widerstehen konnte. Bin natürlich selbstfließend angereist. Pünktlich, auf die Minute. Als Grande Dame der Schweizer Flüsse habe ich touristisch schließlich einen Ruf zu verlieren. Doch irgendetwas scheint schiefgegangen zu sein. Seit geschlagenen zwei Stunden treibe ich seeauf, seeab und warte. Was ist nur los mit diesen »Enduros« …??(...)

»Wo ganget ’r no?« Karl Fleig hat uns zum Abschied zwei Dreier-Packs seines süffigen Hader-Bräus neben die Motorräder gestellt. Eine liebe Geste nach unserer Übernachtung in dem urig-sympathischen Weilersbacher Wirts- und Gästehaus, das wir als Startpunkt unserer Suche nach der schwäbischen Seele aus dem Internet gefischt hatten. »An d’r Neckar! Un’ no immer weidr, d’r Neckar raa bis nunter nach Heidelberg.«
Herrgott noch a’mol … mein Schwäbisch war auch schon mal besser! Der schnauzbärtige Biersommelier und Haderbräu-Wirt hat’s gemerkt, schmunzelt, aber zeigt Nachsicht mit uns »Neig’schmeckte« und wünscht »a scheene Fahrt«.

Der »Matze« hockt da und liest die »Neckarquelle«, täglich und unaufhörlich, g’rad so, wie das Neckarwasser aus dem Quellstein unweit des Schwenninger Moos schießt, das als Wiege des schwäbischen Stroms gilt. Herbert Wurms Skulptur ist der wohl treueste Leser der „Südwestpresse“, verzichtet gern auf alles Digitale, genießt »Print«, Umarmungen und Händedruck der zahlreichen Kinder, die zwar noch nicht lesen können, es aber spannend finden, distanzlos im Quellbecken zu planschen. »Das ist des Neccars Ursprung«, ließ Herzog Ludwig von Württemberg 1581 an dieser Stelle in den ersten Quellstein meißeln und seitdem muss jede Neckarreise hier beginnen. Durch breite Wiesenauen schlängelt sich der Schlingel fernab des Fahrwegs über Deißlingen und Lauffen nach Rottweil hinauf, spielt ein wenig mit unserer Ungeduld und dem Wunsch nach der Flussromantik meiner Jugenderinnerungen. Soll er doch, typisch Kinder halt.
Und so treiben wir die Enduros für ein paar Kilometer am Rand des Schwarzwalds entlang, tauchen über Niedereschach und Horgen ins Eschachtal hinab und fahren unserem »Runaway« erst kurz vor Bühlingen wieder in die Seite. Frischwasser – zum Durstlöschen und gut für den Muskelaufbau. Harte Arbeit wartet auf den Strom zu Füßen Rottweils am Neckar. Baden-Württembergs älteste Stadt liegt ganz anders, als es der Namenszusatz vermuten lässt. Sie lässt den Neckar nicht hinein, sondern außen vor, thront zwischen Hochturm und Kapellenkirche majestätisch über dem Fluss, beschattet sein tiefes Tal und zwingt ihn zu einem weiten Bogenschlag.(...)

»Wie eine schwarze Wunde klaffte das geöffnete Portal in dem gelblich verwitterten Mauerwerk der Kirche. (…) Der Körper des Christus war schon im Frühjahr herausgebrochen worden. Nur die Hände und Füße hingen wie abgehackt noch an den großen, rostigen Nägeln.«

In der Schule hatten wir das Buch gelesen. Und es war ein mühsames Unterfangen gewesen, die Jugendlichen auf eine Kopfreise ein paar Hundert Jahre zurück in die Grauen des Mittelalters zu schicken. Eggebusch im Oktober 1641. Söldnerheere ziehen plündernd und mordend durchs Land, und das irdische Dasein der Menschen ist zu einer wahren Hölle geworden. Und weil Tilman Röhrigs Handlungsset sich auf keiner Landkarte verorten ließ, fuhren die Achter kurzerhand ins Schullandheim nach Oberschwaben. Und da lag nun alles vor der Haustür, was man zum Verständnis von »Himmel und Hölle« so brauchte, wenn man 14 Jahre alt war und »den Röhrig« im Deutschunterricht gezwungenermaßen lesen musste: Das Bad Wurzacher Schloss mit seinem pompösen Barocktreppenhaus. Und noch mehr »Ooohs« in der Simultankirche St. Martin in Biberach, in der Katholiken und Protestanten streitlos nebeneinander auf der Kirchenbank hocken und Johannes Zicks famoses Deckengemälde bestaunen durften. (...)

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In der Juli-Ausgabe 2020 des TOURENFAHRER: 

Baltische Bernsteinstraße:

»Ostseegold«

Handel und Wandel am baltischen Bernsteinweg zwischen dem polnischen Danzig und dem estnischen Tallinnwar schon lange vor dem Schengener Abkommen völkerverbindend.

Eine Reportage von Michaela & Udo Staleker (Text & Fotos)

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In der Juni-Ausgabe 2020 des TOURENFAHRER: 

Deutschland-Essay:

»Kopfkino«

Lockdown in Deutschland. Mit der Corona-Pandemie  sind alle Reisepläne vorerst auf Eis gelegt. Was bleibt, sind Sehnsüchte, Träume und ein verlockend farbenfroher Frühling.

Auf kleinen Nebenstrecken in Hohenlohe, Franken und am Rand der Ostalb folgen Michaela & Udo Staleker (Text & Fotos) dem »Kopfkino eines Still-Lebens«.

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Col de Montmirat, 1046 Meter. Runter mit der Cross-Brille! Nieselregen, Nebelschwaden - das ist ja der reinste Blindflug. »Mont Lozère« hat Michaela ins Reiselogbuch getippt und klein in Klammern noch »Le Pont-de-Montvert« hinzugefügt, als hätte sie geahnt, dass das Navi wieder mal zu dämlich ist. Die Ténéré grummelt mit gezogener Kupplung vor sich hin und es dauert eine Weile, bis der durchgeweichte Handschuh die Brille freigewischt hat und das kleine D35er-Straßenschild eine neue Peilung verspricht. Werde ich die Cevennen je anders als in Seerohrtiefe betrachten dürfen?  (...)

Krampferlöst kuppelt die Linke und die Bikes tänzeln im Kuhfladen-Tango über eine verkehrsbefreite Hochfläche. Ein vergessener Bauernhof, die regenverhangenen Kuppen des Nationalparks auf zwölf Uhr und die langsam, aber sicher absaufende Kartentasche des Tankrucksacks direkt vor der Nase: Der Charme der Cevennen hat uns fest im Griff. Lediglich die steingrauen Häuser von La Vayssière und Rûnes mit der munter purzelnden »Cascade« (Wasserfall) erinnern an Zivilisation und demonstrieren mit schlichten Gehöften an der Flanke des Mont Lozère ein hartes, karges Leben. »Ça y est« - so haben wir's gewollt. (...)