Aktuelle Reisereportagen 2024-25 im Magazin TOURENFAHRER 

»Ja, ihr denkt, das haben die Deutschen gebaut. Aber wir waren ja von euch besetzt.« Und dann erzählt Rasmus von dänischen Arbeitstrupps mit nicht nur Freiwilligen, die in drei Jahren Knochenarbeit bei Aggersund mit Hand anlegten und neben der Brücke auch die allerorts noch sichtbaren Befestigungsanlagen und die Straßen bauen halfen. Wir ziehen sanft den Bremsfallschirm, bevor es ins Detail geht. Vermintes Gelände und wir sind gottfroh, dass die »Jammerbugten« (Bucht) heute kaum noch Gründe zum Klagen hat. Bestenfalls touristische, wenn sich im Sommer eine weiße WoMo-Armada zur Eroberung der Traumstrände zwischen Bulbjerg und Lønstrup in Bewegung setzt.
Nicht jammern, es ist Anfang Juni und alles ist ruhig. Und vor allem hell, wie der nächste Morgen, der mich glockenwach um halb sechs aus dem Schlafsack schiebt. Um es klarzustellen: Ich bin eigentlich Langschläfer, aber wenn die Morgensonne Frühschicht hat und die Bäume und Büsche um uns herum in warmes Goldlicht tunkt, dann wäre es doch fast ein Verbrechen … Verrückt. Von Tranum nach Hohenlohe sind es nur schlappe 1000 Kilometer, machbar an einem deutlichen Fahrtag, wie »Iron Ass«-Freunde bestimmt bestätigen können. Und ZACK, bist du völlig jotwede, in einer anderen Welt mit einem anderen Licht.

Apropos Fingerschnipsen: Unsere Wickie wollte nicht mit. »Kenn’ ich doch alles! War doch jaaahrelang mein Zuhause. Die Wikingerburg Aggersborg, gleich nebenan, wenn ihr den Limfjord kreuzt. Sieht man nicht mehr viel von. Den Rest vom Graben und Erdwall vielleicht, ein paar Holzstümpfe, wenn ihr Glück habt. Die Pallisaden und Tore, die Langhäuser — all das müsst ihr euch vorstellen. Ist lange her, aber guckt sie euch an, die Heimat der starken Männer. So was gibt’s ja heute kaum noch!«
Sprach’s bei unserer Fährankunft in Bøjden (siehe Reportage »Hyggeland«, TF XX/2024), setzte sich in sein Drachenboot, murmelte noch irgendwas von ›Kartoffelfest der Wikinger auf Samsø‹ und ZACK, weg war er. Ende unserer Zeitreise mit Wickie. Irgendwie schade um den kleinen Schlauberger und seine guten Tourentipps.

Erinnert ihr euch noch an »Wickie und die starken Männer«? Spannende Abenteuer eines Wikingerjungen im Drachenboot auf hoher See. Mir ist der sympathische Kerl wieder eingefallen, als unsere Enduros über die Ny Lillebæltsbroen rollen, die neue Brücke über den Kleinen Belt, die Jütland bei Middelfart mit der Insel Fyn (Fünen) verbindet. Immer gut drauf, schmächtig und daher stets unterschätzt, dafür herzerfrischend pfiffig. Dreimal unter der Nase gerieben und ZACK: mit einem Fingerschnipsen hat Wickie die Lösung für jedes Problem. Der Tipp mit der Dänischen Südsee kam natürlich von dem kleinen Schlauberger. »Passt bestimmt gut zu euch, ganz besonders zu den CRFs. Mein Drachenboot wird ebenfalls oft belächelt, von wegen Reiseboot und so. Und ZACK, bin ich da, wo auch die Dickschiffe hinwollen. Mit ein, zwei Pausen weniger und dafür nur zweieinhalb Litern Met auf hundert Ruderschläge.« Was bringt mehr Spaß als der Triumph der Kleinen über die Großen? DIE mit der geschwellten Trommelbrust. Lächelnder Emoji.

Seemöwenblick auf den Lillebælt. Mit einer Spannweite von 600 Metern zwischen ihren 120 Meter hohen Pylonen bietet die 1970 in Betrieb genommene Hängebrücke filmreifen Augenschmaus. »Halt mal den Schnabel!«, funkt die vorausfahrende Sprechanlage und wir rollen im Dritten megascharf rechts, bis selbst die eher gelassenen Dänen die Finger nicht mehr von der Hupe lassen können. Rechterhand das Häusermeer von Middelfart, über eine ältere, kombinierte  Eisenbahn- und Straßenbrücke mit Jütland verbunden. Und noch weiter westlich schweift der Blick dann das Slotsbanke (Schlossufer) entlang, hinein in den Kolping Fjord und hinüber zur vorgelagerten Insel Fænø in der Meerenge von Snævringen. Dazwischen Strände und Bootsliegeplätze vor weiß hingetupften Anwesen direkt am Belt. Kann man so was kaufen oder braucht man dazu den dänischen Erbonkel? »Mega, oder?!« Und weil’s so schön war, nehmen wir die erste Ausfahrt nach Middelfart, machen einen U-Turn und rollen noch einmal retour. Der sich zur Ostsee hin malerisch öffnende Belt mit der Industriestadt Fredericia soll ja schließlich nicht beleidigt sein.

Akustisch zurückhaltend rotzelt die KTM durch Brettheim. Kurz vor dem Ortsausgang kommandiert der Kopfhörer plötzlich: »Zieh mal links rein!« Sekunden später halten wir am Dorffriedhof unter den Kronen zweier mächtiger Linden. »Die Männer von Brettheim«, erklärt mai Fraa und deutet mit dem Finger auf eine Gedenktafel an der Friedhofsmauer. »Der Vorfall ereignete sich in den letzten Kriegstagen. Als die Amis mit ihren Panzern schon ganz in der Nähe die Kaiserstraße nach Blaufelden runterrollten, meinten ein paar Hitlerjungen, noch zum Endsieg beitragen zu müssen. Mit ein paar Panzerfäusten, Handgranaten und Karabinern vom Volkssturm, wie das damals wohl hieß. Jedenfalls nahmen der Bürgermeister Gackstatter, der Dorfschullehrer Wolfmeyer und der Bauer Hanselmann den Buabe kurzerhand die Waffen weg und versenkten sie im Löschteich.«

»Effektive Abrüstungsmaßnahme!« Doch Michaela ist nicht nach Scherzen: »Die Hitlerjungen haben natürlich alles der SS berichtet, die daraufhin alle Dorfbewohner verhörte und ihnen mit Erschießung drohte. Schließlich stellte sich Bauer Hanselmann als Täter. Er sollte von einem Standgericht zum Tode verurteilt werden, zusammen mit seinen Helfern Gackstatter und Wolfmeyer. Das muss man sich mal vorstellen!» In meinem Hals steckt plötzlich ein Kloß: »Und? Ging nicht gut aus, oder?« Eine wegwerfende Handbewegung bestätigt meine Befürchtung. »Erhängt haben sie diese tapferen Kerle. An einem Balken zwischen den Linden, unter denen wir gerade sitzen. Tagelang baumelten sie dort zur Abschreckung. Ach komm, lass uns weiterfahren, der Tag hat so schön begonnen. Ist alles lange her, aber ich dachte, DAS gehört auch zu unserer Heimatrunde heute.«

Gleich wird sie ins Meer plumpsen. Mit den letzten wärmenden Sonnenstrahlen der Abendsonne vergoldet sich das windgekräuselte Wasser des Pagasitischen Golfs. Die Berge Magnisias am Horizont und die zum Greifen nahe Halbinsel Trikeri werden zu Scherenschnitten. Wir sind stumm geworden, treiben mit dem farblos werdenden Licht in Kato Gatzeas blaue Stunde, deren Stille nur vom Rhythmus eines sanften Wellenschlags gegen die Boote im Hafen unterbrochen wird. Mein Herzschlag schaltet in den Leerlauf und die endlosen Autobahnkilometer der Anreise rutschen von der Bootsrampe ins Hafenbecken. Ein paar Fischer erledigen noch die letzten Handgriffe für den morgigen Fangtag, dann trotten sie mit glimmender Zigarette im Mundwinkel ins Dorf zurück. Minuten später fällt die Nacht vom Himmel und der fahle Lichtschein des kleinen Leuchtturms und die gelblichen Laternen auf der Mole kümmern sich um die Abendbeleuchtung. Wir sind lange nicht hier gewesen. Viel zu lange nicht. Herbst und Winter ohne Griechenland, das ist nicht gut für die Seele.

Eine Karwoche zum Motorradfahren. Die ersten Kilometer an der Küste entlang, eine Kammwanderung der Gefühle. Am »Kolpos Pagasitikos« scheint die Zeit mit jedem Jahr neu zu beginnen, mit Streicheleinheiten aus einem Griechenland, das andernorts schon längst im Massentourismus ertrunken ist. Alles wie gestern. Die noch leeren Strände in Kala Nera, wo das Wasser so sauber ist, dass Fischschwärme sich vor der Strandmole tummeln und die Restaurants an der Uferpromenade einheimischen Fang anpreisen. Noch fehlen die Gäste, aber verschlafene Kellner putzen schon mal vorsorglich die Tische und setzen die Stühle so dicht ans Wasser, dass umweltbewusste Gäste ihre Fischgräten an frustrierten Katzen vorbei direkt in den Biokreislauf zurückschnipsen können.

Ein fies böiger Wind fegt die Kourtaliotiko-Schlucht, bläst uns druckvoll durch den Canyon. Wenig später stehen wir auf einer steilen Klippe hoch über dem Ausgang der Schlucht und beneiden die Schwimmer zweihundert Meter tiefer am palmenbesetzten Strand von Preveli. Ein friedlicher Showdown des eben noch Schluchtenflitzers ›Megas Potamos‹, mit funkelndem Gegenlicht auf sanftem Wellengekräusel des Lybischen Meeres. Runterhüpfen, am besten in voller Montur! »Das Mopped tauschst du bitte morgen um! Ich rutsch’ die ganze Zeit in diese blöde Sitzkuhle und krieg Schläge ins Kreuz!« Ende des Tourentests.

Beruhigung und Einkehr. Zu ersterem treibe ich die ›Transe‹ in die völlig harmlose Kotsifou-Schlucht. Seitenständer neben der winzig kleinen Felskirche Agios Nikolaos. Tür auf, wir passen gerade so rein, Michaela fährt runter. DAS haben die Orthodoxen immer noch drauf. Ein spärlicher Lichteinfall, ein golden glänzendes Ikonenbild des Heiligen mit Dutzenden liebevoll ausgeschmückter Dankeskärtchen, wenn der Hausarzt versagt, der Glaube aber gesiegt hat. Völlig entspannt rollen wir hinab in die Bucht von Plakias. Ein kretisches Postkartenmotiv, mit Tavernendüften zur Mittagszeit und, noch rechtzeitig vor dem ›Amerikáno‹, hochprozentigem Joghurt mit Früchten und Honig. Pappsatt und gestärkt für die Fortbildung in griechischer Mythologie.

Tías mag es weiß. Und zwar so gründlich, dass Klementine von »porentief rein“ in neuer Dimension geschwärmt hätte. Weiß getünchte Häuser, ultraweiß der Glockenturm der Dorfkirche Nuestra Señora de La Candelaria. Und drei, vier Gasstöße weiter trägt selbst der Vulkanberg Montaña Blanca das Unschuldsweiß in seinem Namen. So, als wollte man den schwarzbraunen Auswurf des Feuerspuckers verharmlosen: »Keine Bange, ihr müsst nicht jede Nacht einen Teelöffel ins leere Trinkglas stellen.« Ein monochromes Landschaftsbild mit kompromisslos weißen Gehöften und Häusern, umrahmt von sorgsam gesetzten Mauern aus dunklem Lavagestein. Als Malermeister kannst du auf Lanzarote wenig falsch machen und als Steinmetz hast du nur selten die Qual der Wahl. Beides stimmig zusammenzubringen und mit Palmen, Kakteen und Sukkulenten effektvoll aufeinander abzustimmen, das haben die Lanzaroteños so wunderbar drauf, dass man selbst als farbenverwöhnter Mitteleuropäer dem rauen Charme extremer Kontraste bald erliegt.

Freies Angasen bis Teguise. Das Urdorf Lanzarotes erhielt schon im 15. Jh den Ehrentitel »Villa Real« und ein verschämter Rest königlicher Ausstrahlung ist unter Tourismusschminke auch heute noch zu erkennen. Am deutlichsten an einem Wochentag und wenn man bereit ist, die Motorradstiefel für ein Stündlein von den Fußrasten zu heben. Der schachbrettartig angelegte Ortskern hat zweifelsohne Charme und in mancher der Gassen mit ihren offenen, kühlen Innenhöfen fühlt man sich gar nach »Andalucía« versetzt. Oder man findet eine schlichte Bar, die noch einen traditionellen »Cortado leche y leche« serviert. Der zweistöckige kanarische Espresso,  liebevoll mit süßer Kondensmilch und heißer, aufgeschäumter Normalmilch bereitet, hebt gnadenlos die Augendeckel und wird für uns schnell zu einem Suchtfaktor. Über einen weiteren ist noch zu sprechen. Geduld bitte, erstmal wieder Motorrad fahren.