Aktuelle Reisereportagen 2021-22 im Magazin TOURENFAHRER
In der August-Ausgabe '22 des TOURENFAHRERs:
Griechenland / Peloponnes:
»Daumensprung«
- Pelops' wilde Hand, Teil 2 -
Die Argolis liegt abseits der touristischen Reiserouten auf der griechischen Halbinsel Peloponnes.
Dabei gibt es auf dem Daumen von Pelops’
Hand wirklich alles, was Griechenland liebenswert
macht.
Michaela & Udo Staleker (Text &
Fotos) haben zum Daumensprung angesetzt.
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Kalimera, Freunde! Ich bin dann mal weg. Nix für ungut, war schön mit Euch! Muss dringend heim nach Achaia, meinen Streitwagen richten. Heut' Nacht kam eine Mail aus dem Olymp, direkt von Zeus.
Seine Geliebte Europa macht sich ernsthafte Sorgen um ihren Osten. Sie liegt dem Alten täglich in den Ohren, und das verhagelt ihm
die Stimmung in seinem Liebesnest auf Kreta. Der Herrscher an der Wolga macht einen auf dicke Hose und droht seinen Brüdern aus dem Nachbarland Rus. Und
ICH soll jetzt den Kerl zur Vernunft bringen. Ein Himmelfahrtskommando! Der hat ja nicht mehr alle Speichen am Kampfwagen.
Aber sei’s drum … Schaut, dass Ihr Euch da raushaltet! Einen Daumensprung weiter erwartet Euch eine friedlichere Welt. Gute Reise! Pelops.
Ein Zettel auf dem Terrassentisch der Burg Rizaraki in Kokkala, flüchtig hingekrakelt – und Pelops ist fort! Gerade hatte ich mich an seine Hand im Nacken so richtig
gewöhnt (siehe: Pelops’ wilde Hand, TF 5/2022).
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Der Tankwart kurz vor Gythio hat die Sorgenfalten noch auf der Stirn. »Yes, the fires came down to the road. They almost touched my petrol station!«
Direkt gegenüber den Zapfsäulen verbreiten verkohlte
Berghänge noch immer die olfaktorische Botschaft eines Horror-August auf dem Peloponnes: kilometerlange Flammenfronten, immer wieder aufflackernde
Brände, evakuierte Dörfer und mehr als
vierzig Todesopfer.
Als wir eine halbe Stunde später im Fähr- und Fischer-hafen von Gythio anschlagen, ist es so, als habe Pelops per Remote den Kanal gewechselt. Im Zentrum
der Stadt herrscht mittägliches Gedrängel in den eng bestuhlten Fischlokalen und Straßencafés. Tintenfische schaukeln einladend auf einer Leine vor der Taverne
»90 Moires« (90 Grad) und todesmutige Kellner retten sich im Dreisprung vor jugendlichen Roller-Racern, die auf der ringförmigen »Petrompei Mavromichali« von Mal zu Mal bessere Rundenzeiten
erzielen. Wir setzen uns in den Windschatten neben dem Taxistand am Platz. Zwei Freddo Cappuccino – und tief Luft holen.
In der Mai-Ausgabe '22 des TOURENFAHRERs:
Griechenland / Peloponnes:
»Pelops' wilde Hand«
Der Peloponnes ist Griechenlands größte Halbinsel. Und obwohl vielbesucht und beliebt bei Touristen, gibt es doch Reiserouten, die verlangen einen einheimischen Tourguide.
Bei Michaela & Udo Staleker (Text & Fotos) hat der antike Wagenlenker Pelops auf dem Sozius Platz genommen. Was soll denn da noch schiefgehen?
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Poseidon macht heute einen auf dicke Backen. Hart und urplötzlich kommen die Böen, packen die Bikes, wollen sie von der Straße schubsen. Die Wellen im Golf von Korinth haben Schaumkronen aufgesetzt, prügeln gegen den schmalen Küstenstreifen, fluten auf dem Weg nach Nafpaktos die ufernahen Straßen. »Ich bin mal gespannt, ob die Brücke überhaupt offen ist.« Michaelas Stimme im Helmkopfhörer klang schon entspannter und ihr Fahrstil mit der kleinen CRF ist eine gewagte Choreografie aus Rodeo und Rock ’n’ Roll. Endlich tauchen die Tragseile der spektakulären Rio-Andirrio-Brücke formatfüllend vor meiner Crossbrille auf, nachdem uns die Brücke kilometerlang als dunstige Fata Morgana am Horizont über dem Golf begleitet hatte. Schmale zwei Euro Bike-Maut, und dann segeln die Enduros über zweieinhalb Brückenkilometer derart hart am Wind, dass wir bei der Kieler Woche mitmachen könnten. »Locker am Lenker,« beruhige ich meine Enduro-Elfe, »die Brücke verträgt Windgeschwindigkeiten bis zu 250 km/h!«
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Schnappatmung in den Kopfhörern. Ich überlege noch kurz, ob ich ihr verrate, dass die Brücke zuweilen auch »Schaukel von Patras« genannt wird, da sehen wir bereits linkerhand die Festung von Rio
und rollen wenig später auf schwankungsfreiem Straßenbelag nach Patras hinein.
Verkehrsgewühl, Baustellen, verstopfte Zufahrten zu den Fähren im Südhafen. Irgendwann sind wir durch, entern an der Ausfallstraße nach Kalavrita eine kleine
Cafeteria und tanken erstmal zuckersüß auf: Schokotörtchen und Mandelkekse. Dazu einen »Freddo« für Michaela und einen Becher »Nes« für mich, weil mir bei starkem Kaffee schon mal der
Motorradlenker aus der Hand flutscht. »Siga, siga«, man wird eben älter. Ein paar Kilometer später teilt sich die Landstraße, zieht an der Flanke des Erymanthos-Gebirges bergan und lässt in
Sekundenschnelle alles vergessen, was eine Großstadt so an Charmeattacken bereithält. Lang hingestreckt sonnt sich das 2200 Meter hohe Bergmassiv im warmen Licht der Nachmittagssonne. Der Belag
der Bergstraße ist wunderbar griffig, animiert mich zum Kurvenwalzer. Und plötzlich ist er da, der wilde Pelops. Liebling des Meergottes Poseidon und furchtloser Wagenlenker im Kampf mit
dem grausamen König Oinomaos. Weit öffnet er die Arme, lässt furchtlos seine geflügelten Rosse fliegen … »Hey, Agostini! Geht’s vielleicht noch schneller?“ Tatsächlich — keine Frau mehr im
Rückspiegel. Doch hinter mir hockt plötzlich jemand auf dem Sozius und ich spüre den Druck seiner Faust in meinem Nacken: »Pelops' wilde Hand«. Na, das kann ja heiter werden… (...)
In der März-Ausgabe '22 des TOURENFAHRERs:
Frankreich / Provence & Côte d'Azur:
»Noch einmal Licht«
Wenn der Winter vor der Tür steht und die Tage kürzer werden, locken in der Provence und an der Côte d'Azur noch Sonne und Licht.
Michaela & Udo Staleker (Text & Fotos) haben Glücksmomente getankt.
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Jetzt geht das schon wieder los! Eigentlich mag ich MoMa, aber derzeit gibt es nur noch eine Endlosschleife: »Inzidenzzahlen auf Rekordhoch«, »Krankenhäuser überlastet«, »Politik völlig
überrascht«, »Lauterbach bekommt eigene Talkshow«. Und das Allerschlimmste: Um fünf Uhr wird’s dunkel, wegen Nebel fällt das Wetter aus und der TF kommt nur einmal im Monat.
U-n-e-r-t-r-ä-g-l-i-c-h!
Michaela betont jeden Buchstaben wie beim Gangwechsel mit Zwischengas. Minuten später bollert der Motor ihrer CRF in der Garage. „Ich kauf’ noch ’n bisschen ein für unterwegs! In Südfrankreich
scheint die Sonne! Pack ein paar Klamotten ein und vergiss nicht die Kameras. Noch einmal Licht!«. Und weg ist die beste aller Selbstfahrerinnen.
Klappe, die erste: »L’arrivée à Saint-Rémy«
Saint-Rémy-de-Provence, tausend Kilometer später. Nachts hat es heftig geregnet. Monsieur Honoré zuckt bei unserem Blick auf tiefe Pfützen und verschlammte Wege entschuldigend mit den Achseln. Eh
bien, er verwaltet schließlich nur den Campingplatz »Le Parc de la Bastide« und nicht das Wetter. Immerhin gibt es Croissants und zwei »Pains au chocolat« in
seiner Rezeption und den Optimismus von Michaelas Wetter-App.
Wenig später finden unsere Bikes auf dem Weg nach Tarascon die D27 als Einstieg in den »Parc Naturel Regional des Alpilles«. Et voilà: Das Wetter wird. Am opalblauen Himmel über dem Naturpark
kreisen plötzlich Habichte, Mäusebussarde, sogar Schlangenadler. Die Maler der Provence haben ihre Leinwand und Pinsel gezückt. Blendend weiße Kalksteinfelsen, umrahmt vom dunklen Grün der
Pinien, betupft mit dem Blattgold vereinzelter Laubbäume. Ein wohltuendes Bild aus Farben und der funkelnden Verführung tanzender Sonnenstrahlen. Über all dem thront Les Baux-de-Provence, ein
mittelalterliches Ruinendorf mit den Resten eines mächtigen Châteaus. Einst uneinnehmbarer Sitz der Adligen von Les Baux, deren Herrschaft sich über 79 Orte des Umlands erstreckte. Im 12. und 13.
Jahrhundert gaben sich dann hier Troubadoure ein Stelldichein - zu einer Zeit, als Dichter und Hofsänger die Schönheit und den Charakter von Frauen euphorisch besangen.
Wir pausieren mit Blick auf Les Baux und ich beobachte mit zunehmender Sorge, wie sich die Gesichtszüge meiner Frau allmählich verklären. »Ja, genau DAS ist es, was wir Frauen heute vermissen,
weißt du?! So ein bisschen Selbstaufopferung bei euch Männern. Dieses feine platonische Spiel mit den Gefühlen einer Frau.« - »Hömma, wir wollten eigentlich noch in die ›Carrières de Lumières‹!«
Pardon, aber es gibt weibliche Gedankenspiele, da muss man einfach zwischendurch die Bremse ziehen. (...)
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In der Januar-Ausgabe '22 des TOURENFAHRER:
Kroatien / Istrien:
»Trüffelhunde«
Bei Trüffelsuchern steht Istrien hoch im Kurs. Die
schmackhaften Edelpilze bereichern sowohl die Küche als auch eine Reise quer durch Kroatiens grünes Herz.
Michaela und Udo Staleker (Text & Fotos) haben
Witterung aufgenommen.
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»Trüffelhunde? So’n Blödsinn!« Geradezu empört hebt meine Frau ihre Nase aus dem Tankrucksack, wo neben Kameras, Objektiven, Akkus und Speicherkarten auch Roadmaps und Reiseführer ihren Platz
finden müssen. »Trüffel, mein Lieber, werden von Schweinen gesucht, und zwar ausschließlich von weiblichen. Der Geruchssinn von euch Männern endet bekanntlich bei Benzin und Bier.“
Okay, es ist etwas später geworden gestern Abend, nach dem Besuch in der Kneipe meines Vertrauens. Und ja, die Motorräder sind noch nicht gepackt. „Hömma, Schatz, die Julijana hatte gekocht.
Spaghetti gab’s, mit Trüffelsoße! Weil ihre Familie doch aus Istrien stammt, unserem morgigen Reiseziel. Da wimmelt es in den Eichenwäldern um Buzet nur so von Trüffeln, sagt die Julijana. Und
dass ihre Eltern sie schon als Kind in den Wald geschickt haben, um schwarze Trüffel zu suchen. Die gibt’s auch in Weiß, sind aber viel, viel seltener. Stell’ dir vor, für weiße Trüffel bekommen
die istrischen Bauern so viel Kohle, dass sie ausgesorgt haben.« Wenn sich die Augen meiner Frau verengen, wird es gleich unangenehm. »Das tät’ dir g’fallen, oder? Ein paar Trüffel finden und den
Rest des Jahres über Motorrad fahren.«
Schmerzhafter Stich in meine Bikerseele. Jetzt schnell den Joker ziehen: »Die Istrier suchen diese Edelpilze übrigens mit Hunden, nicht mit Schweinen. Schweine können zwar noch besser riechen,
aber sie trampeln bei der Trüffelsuche alles kaputt. Und außerdem sind sie zu schwer.« Das Fragezeichen auf Michaelas Stirn blinkt alternierend grün und orange. »Na ja, die Bauern fahren oft mit
ihren Moppeds in die dichten Wälder und hast du schon mal ‘ne 200-Kilo-Sau hinten auf deine CRF geladen?“
Volltreffer. Doch wenn meine Frau sich veralbert fühlt, ist Schluss mit lustig. Kein Wort von der Gegenseite. Doch der Seitenblick auf die bereits gepackten Softbags und Gepäckrollen hat die
Schärfe einer Chilischote. »Meine Abendbeschäftigung!«. Asche aufs Haupt. Kleinlaut verzurre ich das Gepäck auf unseren Enduros, fülle schweigend das digitale Einreiseformular für Kroatien
aus, melde mich freiwillig zum Tischdienst. Plötzlich steht sie hinter mir, breitet eine Istrienkarte vor mir aus und umkreist mit dem Zeigefinger den Bergort Buzet im Norden der Halbinsel: »Da
will ich hin! Und abends essen wir die besten Trüffelpasta, die das Kaff zu bieten hat.« Der Finger beginnt nun hektisch über weitere neongelb markierte Punkte auf der Karte zu hüpfen. »Und dann
darfst DU mal den Trüffelhund spielen, quer durch Istrien. Und wehe, wir begegnen unterwegs auch nur einem einzigen Trüffelschwein …“ (...)
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In der November-Ausgabe 2021 des TOURENFAHRER:
Italien / Sizilien:
»Cannoli siciliani«
Inseln genießen oft eine Sonderstellung im Roadbook von Tourenfahrern. Nach opulentem Reisemenü sind sie der Nachtisch, der alles krönt. So auch Sizilien im Süden Italiens, wo der Stiefel schon nicht mehr drückt.
Michaela & Udo Staleker (Text & Fotos) haben »Dolci« gekostet: »Cannoli siciliani«, außen knackig und innen zuckersüß.
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(1) Prolog: Targa Florio
Das Zirpen der Zikaden übertönt das Knistern der abkühlenden Einzylinder. Bewaldete Hügelketten, die Rocca di Sciara zur Rechten und der Höhenzug des
Pizzo Sant’Angelo zur Linken. Dazwischen, von Cerda her kommend, ein welliges Asphaltband, teilweise weg- gebrochen und derart mit Schlaglöchern garniert, dass sich die Fahrwerke unserer CRFs wie
bei einem Rodeo aufführen. Eine staubige Landstraße, die allmählich Ein Cocktail aus Lebensfreude und Wagemut, der den harten Alltag der Menschen in den Dörfern versüßte zu vergessen scheint,
was sie einmal war: TARGA FLORIO.
Augen schließen und zurückblenden: Straßenkampf Meter um Meter. Heulende Motoren, pfeifende Reifen, jubelnde Zuschauer, die ihre Idole anfeuern und ihre Namen in die aufgewirbelten Staubfahnen
brüllen. Adrenalin pur, ein Cocktail aus Lebensfreude und Wagemut, der den harten
Alltag der Menschen in den Bergdörfern versüßt. Als Vincenzo Florio, Unternehmersohn aus Palermo, am 6. Mai 1906 zum ersten Mal den Startschuss zu seiner »Targa« abfeuert, ahnt noch niemand,
dass die Berge der Madonie fortan nicht nur das Herz Siziliens, sondern
auch das Mekka aller Sportwagenbauer und der besten Rennfahrer der Welt sein werden.
(2) Siebzig Jahre lang ist die »Targa Florio« das wohl verrückteste Straßenrennen der Welt. Und das gefährlichste! Eine Handbreit neben der Rennstrecke gehen Begeisterung und
Trauer oft Hand in Hand: der
Rausch der Sieger und die tödlich Verunglückten.
Ein Rennen auf öffentlichen Straßen, ohne Strecken- sicherungen, immer hautnah am Publikum mit über zweihundert Sachen – ein Wahnsinn! 1977 ist dann
Schluss und es ist kein rühmliches Ende.
Als beim letzten Rennen zwei weitere Zuschauer sterben, wird die »Targa Florio« abgebrochen und ist fortan verboten.
Geblieben sind Legenden und Erinnerungen – und das Zirpen der Grillen neben der alten Rennstrecke. (...)
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In der Oktober-Ausgabe 2021 des TOURENFAHRER:
Türkei / Hommage an ein Reiseland und seine Menschen:
»Zwei Glas Tee mit etwas Zucker«
Reisen hinterlassen Sehnsüchte, Hoffnungen und Träume. Eine wirksame Medizin gegen Lockdown, Ausgangssperre und Abstandsregeln in pandemi- schen Dürreperioden.
Zwischen Hellespont und Kappadokien sind Michaela & Udo Staleker (Text & Fotos) auf Erinnerungstour im Land des Halbmonds gegangen.
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Mehr braucht es nicht: »İki çay, lütfen – zwei Glas schwarzen Tee, bitte!« Und meine Sehnsucht
ist geweckt. Grüne Schluchten, schroffe Berge. Endlose Weiten, azurblaue Küsten und Seen so groß wie das Meer. Lehmhäuser und Feenkamine aus Tuffstein, versunkene Städte und antike Kultur.
Meine Sehnsucht hat sechs Buchstaben, verbindet Okzident und Orient,
will Europa sein und Asien zugleich. T-ü-r-k-e-i. Sieben Reisen und zehnmal mehr Begegnungen mit ihren Menschen. Über Tausende von Kilometern fasziniert und gebannt, hingezogen und befremdet
zugleich.
Mein Kopf wollte lange Zeit nie in dieses Land. Zu widersprüchlich die Bilder aus Politik, Presse und sozialen Medien. Zu viele Ängste und Vorbehalte: Kopftuch und Unterdrückung, Frauenrechte
und Emanzipation. Das hältst du nicht aus, das ist nicht deine Welt. Doch dann war da mein Mann, der von seinen Reisen erzählte
und von seiner Sucht, sich danach zu sehnen.
Und die türkischen Kinder in meiner Klasse, die nicht müde wurden, mir zu Beginn der Ferien ein türkisches »Roadbook« zu schreiben. (...)
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In der Mai-Ausgabe 2021 des TOURENFAHRER:
Griechenland / Chalkidiki:
»Fingerspiele«
mit Poseidons Dreizack
Kassandrarufe verkünden meistens nichts Gutes. Wenn aber der Ruf der Seherin den Reisenden nach Chalkidiki lockt, wird er Poseidons Reich betreten.
Mit den antiken Tourguides Kassandra und Sithonas erleben Michaela & Udo Staleker (Text & Fotos) göttliche Fingerspiele.
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Die Schlacht tobt seit Tagen - Götter gegen Giganten. Zitternd beugt sich die Erde unter den Schlägen des Giganten Alkyoneus. Nichts weniger als die Weltherrschaft wollen sie, die Söhne der Erde Gaia und des Himmels Uranus. Und es sieht nicht gut aus für die Herren des Olymps. Wutschnaubend schleudert Poseidon seinen Dreizack, entreißt der Insel Kos einen gewaltigen Brocken Land. Wild schäumt das Meer, als sich eine Felskante scharfkantig in die Brust des ungeheuren Polybotes bohrt, ihn zerfetzt und niederstreckt. Götterdämmerung!
Athene hat Poseidon fasziniert zugeschaut und wächst über sich hinaus. Die Göttin rast, schleift den Körper des Giganten Eukelados durchs Mittelmeer und begräbt seine noch zuckenden Reste unter der fingerlangen Halbinsel Pallene, besser als Kassandra bekannt. Eindrucksvolle Frauenpower!
Doch noch ist der Kampf nicht gewonnen. Sithonas, der Sohn des Poseidon, kämpft wie ein Löwe und setzt eine fingerlange Insel als Schwert ein. Gerade noch hat Gigant Athos einen gewaltigen Felsbrocken gegen die Götter geschleudert und damit für die Grundlage der gleichnamigen Mönchsrepublik gesorgt, da zerfetzt Sithonas' Naturschwert sein Kehle. Sithonia ist entstanden - der mittlere Zacken Chalkidikis.
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Beim Aufräumen im Keller habe ich den dicken Schinken wiedergefunden und mich festgelesen. »Griechische Mythologie« steht auf dem Titel, und abgeschmeckt mit zwei, drei Glas Tsipouro von der letzten Griechenlandreise ein wunderbarer Stoff, um dem allabendlichen Bombardement an Corona-Meldungen und Reiseverboten zu entgehen. Stoßgebete Richtung Olymp. Zwei Monate später sind uns die Götter gnädig. Poseidon sitzt im Tankrucksack, sein Dreizack liegt hinten quer auf dem Travelbag und die Enduros rollen nach Ancona. Man hat uns rausgelassen - endlich wieder unterwegs! (...)
In der Februar-Ausgabe 2021 des TOURENFAHRER:
Griechenland / Euböa (Evia):
»Völlig losgelöst«
Euböa ist ein Mauerblümchen unter den griechischen Inseln. Doch auf »Evia« kommt alles zusammen, was gut ist: Strände mit kristallklarem Wasser, schroffe Berg- und wilde
Küstenlandschaften, schlichte Dörfer und Städte.
Michaela & Udo Staleker (Text & Fotos) haben ein Endurado abseits des Tourismus entdeckt.
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Agiokampos. Die Fähre aus Glyfa spuckt gerade mal 20 Fahrzeuge aus, dann versiegt der Touristenstrom. Zwei, drei Hafentavernen bieten frischen Fisch und leckere »Mezes« (Vorspeisen), es duftet nach Fritiertem und so haben sich einige ältere Griechen bereits zu vormittäglicher Stunde bereit erklärt, mit einem Wasserglas Ouzo gegen die Corona-Nachrichten vom Festland anzukämpfen.
Enttäuschte Gesichter, als wir nur einen »Ellinikó« bestellen, einen pechschwarzen griechischen Mokka, der die Augendeckel hebt wie kein anderer, doch zugleich auch geduldig getrunken werden
will. In Slow Motion sozusagen, sonst verbrennt man sich die Schnute und kaut kilometerlang auf Kaffeesatz unterm Helm. »Siga-siga«, immer mit der Ruhe.
Meine erste Evia-Lektion ist noch nicht ganz im Kleinhirn angekommen, da wischt mir auf der Weiterfahrt nach Loutra Edipsou beim Angasen gleich mal das Hinterrad weg. Alter, was verbauen die hier
für einen Straßenbelag?! (...)
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