Borujens Höhenlage von 2200m beschert uns eine ruhige, schweißarme Nacht. Frühstück gibt’s auf dem Zimmer, und wir sind einmal mehr froh, die Basis-Campingausrüstung dabei zu haben – also auch einen guten Kaffeekocher. Eine Stunde später liegt der Gardan Halwai Pass vor den Vorderrädern, der erste von drei Hochgebirgspässen auf dem Weg nach Yasuj. Die Karte verspricht 2750m; übrig bleiben laut Höhenmesser des Garmin noch 2400, aber auch das ist beeindruckend genug. Vierspurig breit stürmt das Asphaltband mit nur wenigen Schwüngen auf die Passhöhe und man hat nicht jenen Berggipfel-erklimmen-Eindruck, den man aus heimischen Alpenregionen kennt. Es ist eher so, als würde man ein weiteres Plateau einer unendlich weiten Hochlandfläche erklimmen, denn kaum haben wir in Gandoman den Abzweig nach Yusuj im Rückspiegel, rennt die fortan auf zwei Fahrspuren reduzierte Straße erneut gegen den Berg an und verlangt von den Federelementen plötzlich Nehmerqualitäten.

Auf den folgenden 160 Kilometern ändert sich das Landschaftsbild gründlich und wir gennießen eine völlig neue Stimmung. In irgendeinem Buch haben wir gelesen, dass die Landschaft um Shiraz auch gern als „iranische Toskana“ bezeichnet wird – und es ist etwas dran an dieser gewagten Formulierung. Das Licht hat sich geändert, der fahle, oft trübe Dunst auf den heißen Streckenabschnitten ist einem angenehm blauen Himmel gewichen. Die Flanken der Berge tragen wieder grüne Büsche und niedrigstämmige Bäume, in den Tälern dehnen sich Obst- und Gemüsefelder und wir entdecken die berühmten Shiraz-Weintrauben auf den Holzkarren der Straßenverkäufer. Zu Zeiten des Shahs – also vor der Kulturrevolution Khomeinis – wurden diese Trauben noch zu Wein gekeltert. Doch seit 1979 gibt es den Shiraz als Wein nur noch im Ausland und die Früchte der heimischen Rebstöcke werden in seiner Heimat ausschließlich zu Traubensaft verarbeitet. Wer also in Deutschland den vollmundigen Shiraz-Wein genießen möchte, muss mit Importen aus Frankreich, Australien und Südafrika vorlieb nehmen.