„Wenn Du eine Frau suchst, die Dich gut bekocht, nimm eine aus Tabriz. Suchst Du eine, die Dich verzaubern soll, nimm eine aus Shiraz. Suchst Du eine, die treu ist, so heirate eine Frau aus Yazd.“ (iranisches Sprichwort)

Als Mann bleiben mir solche Weisheiten natürlich im Gedächtnis haften. Sie erklären auf einfache Weise, warum ich mir in Shiraz mehr als einmal den Hals verrenkt habe und warum uns die Menschen in Yazd vom ersten Augenblick an so sympathisch sind. Ein überraschend cooles Verkehrsgebaren, Taxifahrer, die einen bereitwillig durch die Altstadt lotsen und dafür jeden Rial ablehnen, ein mehr als warmherziger Empfang in dem Traumhotel „Laleh“ inmitten der Lehmhäusergassen des alten Yazd (GPS: N 31°53.221 // E054°22.274). Und die Menschen haben einen ausgeprägten Sinn für Humor, was uns im Übrigen bei Iranern immer wieder angenehm auffällt: Scherzen, Lachen und gemeinsam Spaß haben steht im gesellschaftlichen Umgang mit Iranern ganz vorne an, und wer als „Tourist“ auf diesem Klavier spielen kann, der hat gewonnen. Das „Laleh“ zählt zu den traditionellen Gasthäusern im Iran, wurde innerhalb der Mauern des früheren Wohnhauses der reichen Familie Golshan sorgfältig restauriert, wobei man sich alle Mühe gab, den historischen Charakter des Hauses zu bewahren.

So befinden sich die mit alten Holztüren verschlossenen klimatisierten Zimmer auf zwei Stockwerken innerhalb eines weitläufigen Ganglabyrinths, flankiert von mehreren großen Innenhöfen mit Emporen, Teemöbeln, grünen Pflanzbeeten und plätschernden Pools. Gegen Abend zu wird das ansprechende Ensemble romantisch illuminiert, übergroße Windmaschinen fächeln kühle Luft in die Höfe und auf einem Buffettisch kann man sich mit Tee und einer traditionellen Suppe bedienen. Die Karte des hoteleigenen Restaurants ist klein, aber fein und so ist alles gerichtet, um nach harten Fahrtagen aufzutanken und sich wieder einmal so richtig verwöhnen zu lassen. Einzig die Liebhaber eines guten Glases Wein oder eines kühlen Biers werden etwas vermissen, wenn sie nicht – wie in unserem Fall – längst zu überzeugten Istak-Liebhabern konvertiert sind…

Ausschlafen ohne Oropax – und prompt ist es nach zehn, bis wir vom Frühstück zurück sind. Fotografisch betrachtet ein „No go“, also verlegen wir die Stadterkundung auf den frühen Nachmittag. Die Wüstengroßstadt Yazd (immerhin 700.000 Einwohner) ist wesentlich ruhiger und beschaulicher als andere iranische Großstädte. Wir bummeln durch endlose Altstadtgassen mit dunkelbraunen Lehmhäusern, viele davon halb zerstört oder mit armdicken Mauerrissen gefährdet. Hier und dort erkennt man das Bemühen um Restauration bzw. kompletten Wiederaufbau, doch insgesamt scheinen die Einwohner von Yazd aus der traditionellen Altstadt eher zu flüchten. Ganz markant und typisch für Yazd sind die zahlreichen Windtürme, die oft um einen kuppelförmigen Wasserspeicher oder um größere Wohnhäuser herum stehen, um Wasservorräte zu kühlen oder als eine Art „Air-Conditioning“ zu fungieren.

Beeindruckend sind die Moscheen von Yazd. So wird die Meydan-e Mir Chaqmaq – Moschee von einer breiten Portalfassade dominiert und piekst zwei unverschämt spitze, über 50 Meter hohe Minarette in den blassblauen Nachmittagshimmel. Auf dem Vorplatz steht ein Holunikum, dessen Funktion sich erst nach dem dritten Hinschauen erschließen lässt. Das sogenannte „Naql“ wird bei der Trauerprozession am 10. Muharram mit schwarzen Tüchern, Bannern und mit dem Portrait des Imam Hossein geschmückt und dann von gut gebauten (!) Trägern durch die Stadt getragen. Dass die Armen sich beim Tragen ständig ablösen müssen, weil sie ansonsten die Bandscheiben ruinieren, ist Teil des Konzepts, denn es gilt, das Martyrium Hossein „nachzuempfinden“, besser wohl „nachzuleiden“…

Richtig atmosphärisch wird es beim Betreten des Gebet-Iwans der Jame-Moschee, einer Freitagsmoschee, wie das Wort „Jame“ bereits sagt. Schon das reichlich mit Fliesen und Mosaiken verzierte Eingangsportal lässt den Kopf für lange Minuten in den Nacken fallen und als mich die Männer auf den Gebetsteppichen noch in den Innenraum des achteckigen, halboffenen und reichlich dekorierten Kuppelsaals winken, bin ich hin und weg. Michaela muss derweil draußen warten, hat sich aber vorgenommen, die Privilegien der Männer in der islamischen Gesellschaft bei Stadterkundungen nicht mehr zu thematisieren… ;-)